Die Blutrünstige – The Bloodthirsty One

Wir versuchen, jedes Wochenende neue Orte im Kathmandu Tal zu besuchen. Manche sind überraschend touristisch (will heißen, es gibt Schilder auf Englisch und Menschen, die uns Sachen verkaufen wollen) während andere uns das gerade-entdeckt-Gefühl geben, das Entdecker in früheren Zeiten gehabt haben müssen, wenn sie neue Orte fanden. Der Tempel von Dakshinkali ist einer der letzteren Art. Erinnerungen an Indiana Jones Filme kommen auf, als wir den Tempel am Sonnabend besuchen. Sonnabend ist mit Sicherheit nicht der geeignete Tag für Zartbesaitete. Es ist der heiligste Tag der Hinduwoche und der Tag and dem der Göttin des Todes und Zorns, aber auch der Erneuerung, Kali, blutige Opfer dargebracht werden.

Der Tempel liegt ungefähr 50 km außerhalb von Kathmandu und kann leicht mit dem Taxi erreicht werden. Wie immer schaffen es die Nepalis aus dem Tempelbesuch ein Event zu machen und so laufen wir an Reihen von Marktständen vorbei, die allerlei billige und rituelle Dinge anbieten und fühlen uns, als seien wir beim Glastonbury Festival gelandet. Am Ende des Marktes ist eine Schlange von einigen hundert bunt gekleideten Gläubigen, die Opfer für die Göttin halten. Die Meisten kommen mit Blumen, Reis und Kokosnüssen, aber viele halten auch Hühner oder sogar Ziegen. Für die, die ihre Hühner vergessen haben, gibt es auf dem Markt auch welche zu kaufen. Kali verlangt jeden Dienstag und Sonnabend Opfer und dann sind am meisten Besucher da. Alle Opfertiere sollen unkastriert und männlich sein.

Ein Mann mit einer deutlichen Fahne beginnt mit uns zu Reden und führt uns hinunter zum Tempel, an den Schlangen von Nepalis vorbei zum Ende der Treppe. Der Tempel selbst ist nicht besonders interessant, es sind die Menschen, die hierher kommen. Der Alkoholiker verlangt 360 Rupien dafür, dass er uns die Treppe hinuntergeführt hat. Wir weigern uns, müssen nachher aber doch etwas zahlen. Dann spricht ein anderer Mann mit uns. Er und seine Familie sind aus Westnepal angereist um in den wichtigen Tempeln Nepals zu den Göttern zu beten. Er ist etwas gelangweilt und so bekommen wir nützliche Informationen, während wir uns hinter den Tempel zurückziehen und uns das Spektakel von dort aus ansehen. Ab und zu muss der Tempel gesäubert werden, aber ansonsten ist er den ganzen Tag voller Menschen. Spezielle Schlachter schlagen im Akkord die Köpfe von Hühnern und Ziegen ab. Die Besitzer der Tiere nehmen diese dann entweder mit nach Hause oder grillen sie gleich vor Ort für einen Sonnabendbraten. Wie immer sieht der Tempel aus wie ein großes Kinderparadies, voll von Gimmicks und kleinen Dingen, die das Leben lauter machen. Glaube ist laut in Nepal.

Dann sehen wir sie doch, die anderen Touristen. Drei davon. Es sind nicht viele, wenn man die Zahl der Nepalis bedenkt, aber trotzdem bleibt das Gefühl, dass sie in unsere Entdeckung eindringen.

We try to travel to new places in the Kathmandu valley every weekend. Some are surprisingly touristy (which means there are signs in English and people trying to sell you things) while others give you that newly discovered feeling that explorers in earlier times must have had when they visited new places. The temple of Dakshinkali is one of the latter kind. Memories of Indiana Jones films come up when we visit the temple on Saturday. Now, visiting the temple on Saturday is surely not for the faint-hearted, as it is the holiest day in the Hindu week and the day for bloody sacrifices to the goddess of death and wrath as well as renewal, Kali.

The temple lies around 50 km outside of Kathmandu and can easily be reached by taxi. As usual, the Nepalis manage to make an event out of the temple visit and so we walk along lines of market stands selling all things devotional or just cheap and feel decidedly like we just got into Glastonbury Festival. At the end of the market there is a queue of some hundred of colourfully dressed devotees, holding offerings to the goddess. Most hold flowers, rice and coconuts, but there are many holding chickens or even goats that will get slaughtered. If you forgot your chicken, you can also buy one on one of the stands. Every Tuesday and Saturday Kali demands for sacrifices and then the amount of visitors is highest. The animals sacrificed have to be non-castrated males.

A man with a distinct smell of alcohol starts talking to us and takes us down to the temple, past the queue of Nepalis to the bottom of the stairs. The temple itself is not very impressive, the people who come there are. The alcoholic starts demanding 360 Rupees for taking us down a set of stairs. We refuse but end up paying him something anyway. Another man starts talking to us. He and his family have come from the west of Nepal to worship the gods in all the important temples in Kathmandu. He is a bit bored and so we get some useful information while we retreat behind the temple and watch the spectacle from there. From time to time the temple has to be cleaned but otherwise it is jam-packed from early morning until night. Special butchers are there to chop of the heads of chickens and goats by the dozen. Their owners then take the animal and either grill it on the spot or take it home for the family dinner. As usual the temple looks like a big kid’s world, full of gimmicks and little things to make life louder. Believing is loud in Nepal.

We finally see them, the other tourists. Three of them. It is not a lot considering the amount of Nepalis but still, the feeling remains that they are intruding our discovery.

Der Allerheiligste - The holiest

Pashupati, der Herr der Tiere, ist einer von Millionen von Manifestationen des Hindugottes Shiva. Sein Tempel in Kathmandu, Pashupatinath, ist der größte Hindutempel und eine der wichtigsten Kultstätten für Menschen aus aller Welt. Nichthindus, zumindest die, die man an ihrem Aussehen erkennen kann, dürfen nur bestimmte Teile und den wichtigsten Tempel nicht betreten. Sie dürfen allerdings auf das Gelände, und können Fotos vom anderen Ufer des Bagmati aus machen, der durch die Anlage fließt. Vor dem Tor treffen wir einen Italiener. Er warte auf seine indische Frau, die sei vor mehr als einer halben Stunde im Tempel verschwunden und komme nicht mehr heraus. Seine Hoffnung wächst, als er bemerkt, dass ihre Schuhe noch vor dem Tempel stehen. Nach einer Weile treffen wir beide glücklich vereint drinnen wieder.

Ausländische Besucher müssen auch einen Eintrittspreis von 250 NPR bezahlen, der zum Glück vermieden werden kann, wenn man wie wir einen Botschaftsausweis besitzt. Wie immer warten reichlich Tourguides auf ihre Chance, mit eher uninformativen Touren (“And this you know is Bagmati, holy river”, “This is funeral fire” – ach nee, das erklärt den Geruch nach verbranntem Fleisch) an etwas leichtverdientes Geld zu kommen, halbnackte Sadhus (mehr oder weniger heilige Männer), die Geld durch Gebühren für Fotos verdienen wollen (“You come from Germany? Verrry rich country, you verrry rich man!”, “Namasteeeee”), und Verkäufer, die einem eine Reihe von immer gleichen Mandalaketten, Instrumenten und unidentifizierbarem Zeug andrehen wollen (“Verrry cheap price, Nepali price”).

Wenn man allerdings einmal an ihnen vorbei ist, ist der ganze Komplex recht beeindruckend. Am westlichen Ufer des Flusses sind Verbrennungsplattformen installiert. Es gibt Plattformen für jede Kaste auf der einen Seite der zentralen Brücke, auf der anderen Seite gibt es eine Plattform für reiche Leute aller Kasten (Geld macht das Kastensystem sehr viel durchlässiger) und drei weitere für den König, die Königin und die königliche Familie. Rund um die Uhr finden hier Verbrennungen statt und die Luft ist gefüllt vom Rauch und Geruch von versengten Fleisch. Alle Menschen, die es sich leisten können und nahe genug wohnen, werden hier verbrannt, da eine Verbrennung hier einen bestmöglichen Start ins nächste Leben verheißen soll. Die Leichen müssen so schnell wie möglich nach dem Tod verbrannt werden und daher gibt es direkt neben der Verbrennungsstätte ein Krankenhaus in das die tödlich Kranken und sehr Alten gebracht werden um danach möglichst schnell verbrannt werden zu können.

Nach der Beerdigung wird die Asche zusammen mit einigen Beigaben in den Fluss geworfen. Das Wasser wird kurz bevor es durch die Anlage fließt geklärt und stinkt hier nicht so stark wie an anderen Stellen. Die Ostseite wird von Menschen zur Erinnerung an ihre Toten genutzt. Ganze Familien bringen Opfer und werfen sie in den Fluss. Wie üblich in Hindutempeln ist eine Menge Betrieb. Jeder Besucher scheint etwas anderes zu machen und trotzdem scheint jeder genau seinen Platz zu kennen und zu wissen, wie er sich verhalten soll. Es gibt nur wenig Organisation und ein Blick ins Allerheiligste lässt vermuten, dass es dort auch nicht anders zugeht.

Es gibt Massen von Tempeln. Eine ganze Reihe ist den Shivalingams gewidmet, Fruchtbarkeitssymbolen, die von Paaren besucht werden, die auf Kinder hoffen. Ein anderer Tempel widmet sich Kali, der gefährlichen Manifestation von Shivas Frau, Parvati. Sie verlangt Blut und so wird erzählt, dass in früheren Zeiten in diesem Tempel Menschenopfer stattgefunden hätten. Heutzutage gibt es immer noch Tieropfer, vor allem um das höchste Fest Dasain im Oktober herum. Die Wände des Tempels sind mit erstaunlich deutlichen Szenen aus dem Kamasutra geschmückt, angeblich um die zartfühlige Göttin des Gewitters zu beschämen und zu verhindern, dass sie den Tempel zerstört.

Neben den bunten und geschäftstüchtigen Sadhus gibt es im Tempel auch noch echte heilige Männer, vor allem Einsiedler mit ihren Anhängern, die in von Menschenhand gebauten Höhlen am oberen Ende des Flusses leben. Sie heißen meistens Baba, Vater, und leben wie Kali Baba in Changu Narayan von nur einem Lebensmittel ihrer Wahl und Cannabis Rauch. Wir lernen ein gruseliges Detail über Kali Baba und die anderen Kali geweihten: sie brechen ihr strenges Essensreglement einmal im Jahr für ein besonderes Mahl: Menschenfleisch!!! Sie nehmen es von einem Toten vom Scheiterhaufen. Ich bin nur froh, dass wir nichts davon wussten, als wir bei Kali Baba waren. Im Tempel gibt es einen Baba mit einer anderen interessanten Wahl als Lebenmittel: Der Milk Baba (keine Punkte wenn ihr erratet, wovon der lebt). Leider ist er zur Zeit auf Promotiontour in den USA und so mussten wir uns damit zufrieden geben, seine Anhänger und die großzügigen Mengen Hasch zu betrachten, die sie rauchen.

Kein Tempel ist komplett ohne heilige Tiere. Die meisten Tiere sind heilig, da sie das bevorzugte Reittier eines Gottes sind: Shiva reitet einen Stier, Vishnu den Garuda , halb Mensch, halb Adler und Ganesh, der Elefantengott reitet... ja, eine Maus. Die Tiere können normalerweise vor den jeweiligen Tempeln gesehen werden. Einige andere Tiere sind auch heilig, zum Beispiel Affen und Rehe und werden in der Nähe der Tempel gehalten. Die Affen sind besonders beliebt und sich dessen nur zu gut bewusst. Sie machen Unfug (kleine Kämpfe, Fangen spielen, klettern, von der Brücke springen) um Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie sind außerdem recht dreist und klauen Süßigkeiten und Opfergaben von den Tellern der Gläubigen.

Nicht alle Besucher sind Nepalis oder Touristen. Es gibt zusätzlich noch eine größere Gruppe von Pilgern im Tempel. Die Meisten von ihnen sind Inder, die meist in Großfamilienstärke anrücken und ein besonderes Hobby haben: Ausländer fotografieren. Und so kommt es, dass Andi und ich nun als grinsende Riesen in einem indischen Familienalbum stehen.

Pashupati, the lord of the beasts, is one of millions of manifestations of the Hindu god Shiva. His temple in Kathmandu, Pashupatinath, is the largest and one of the most important places of worship for people from all over the world. Non-Hindus, at least the ones that can be identified from their appearance, are only allowed in certain areas and can not visit the most important temple. They are allowed on the precinct, however, and can take pictures from the other bank of the Bagmati, that flows through the grounds. On the gate we meet an Italian, waiting for his Indian wife. She disappeared into the temple more than half an hour ago and never came back. His hope grows when he finds her shoes still in front of the temple. After a while we meet both, blissfully reunited, inside the complex.

Foreign visitors are also expected to pay an entrance fee of 250 NPR, that can luckily be avoided if you have an embassy warranty card like we do. As usual there are plenty of tourguides waiting for a chance to make some easy money with some rather less informative tours (“And this you know is Bagmati, holy river”, “This is funeral fire” – well that explains the smell of burned flesh then…), half naked Sadhus (more or less holy men), trying to earn some extra money by charging you for taking pictures of them (“You come from Germany? Verrry rich country, you verrry rich man!”, “Namasteeeee”) and people trying to sell a range of the ever-same mandala necklaces, instruments and unidentifiable stuff (“Verrry cheap price, Nepali price”).

Once you get past all of them, however, the whole complex is pretty amazing. Along the western bank of the river, platforms are installed for the funeral pyres. There are different platforms for the different castes on one side of the main bridge. On the other side there is another platform for rich people of all castes (money suddenly makes the system far less exclusive) and another three for the king, the queen and the royal family. There are funerals 24 hours a day here and the air is always filled with smoke and the smell of burned meat. All the people that can afford it and live close enough, try to get cremated here, as this promises a good start into the next life. Bodies have to be burned as fast as possible after the death and so there is a hospital next to the platforms where the terminally ill and very old get taken so the funeral can take place as fast as possible.

After the funeral, the ashes get thrown into the river, along with some offerings. The water gets cleared just before it flows through here so it is not as smelly as on other parts of the river. The East bank is used by people remembering their dead. Whole families give offerings and throw them into the river. As usual with Hindu temples there is a lot of action. Every visitor seems to do something different and still everyone seems to know his or her place and how to behave. There is very little organisation around and the glimpses across into the holiest temple suggest that it is not much different in there.

There are scores of temples to be seen. A whole row is dedicated to Shivalingams, symbols of fertility, that are visited by couples who wish for children. Another temple is used for offerings to the goddess Kali, the fierce manifestation of Parvati, Shivas wife. She is the one demanding blood and so it is told that this temple was the place of human sacrifices in earlier times. Today there are still a number of animal sacrifices here, especially around Dasain, the biggest Hindu celebration, in October. The walls of the temple are covered with surprisingly explicit settings of the Kamasutra, allegedly to embarrass the slightly squeamish goddess of thunder and lightning and to keep er from destroying the temple.

Apart from the colourful and enterprising Sadhus, there are also real holy men, mostly hermits and their following, that live in man-made caves on the upper end of the river. They are usually called baba, father, and just as Kali baba in Changu Narayan, live mainly of one food of their choice, and cannabis smoke. We learn one more gruesome detail about Kali baba and some others devoted to Kali as well. They break their strict food choice once a year for a special meal: human flesh!!! They take it from a dead person on the funeral pyre. I’m happy we didn’t hear about it when we were there… The temple has a baba with another strange choice of food: the milk baba (no points for guessing what he eats…). Unfortunately, he was on promotion tour in the States so we were left looking at his devotees and the copious amounts of hash they were smoking.

No temple is complete with holy animals. Most animals reach this status by being the preferred transportation of one god: Shiva rides on a bull, Vishnu on Garuda, a creature half man, half eagle and Ganesh, the elephant god rides on a… yes, a mouse. The animals can usually be seen in front of the respective temples. Some other animals are holy as well, monkeys and deer for example and all can be seen around. The monkeys are particulary popular. They are well aware of their popularity and play pranks (like fighting, climbing and jumping into the water) on the bridge to get attention. They are also pretty cheeky, steal offerings and sweets from the devotees.

Not all the visitors are Nepalis or Tourists. There is quite a large number of pilgrims at the temple as well, most of them Indian. They come in full family size and they have a special hobby: getting foreigners into pictures with them. And so it comes that Andi and I can now be seen in some Indian family’s photo album as the smiling giants behind the family.

Home Sweet Home

Die Gegend, in der ich hier in Nepal wohne, heißt Sanepa. Sie liegt in Patan, kurz hinter der Bagmati-Brücke. Viele Ausländer leben hier und einige NGOs haben hier ihre Hauptquartiere. Selbst die UN ist nicht weit. Die Gegend ist recht wohlhabend, es gibt kleine geschützte Seitenstraßen mit winzigen Tempeln, viel grün (ungewöhnlich in Kathmandu) und großzügige Gärten mit geräumigen Häusern darinnen.

Natürlich lebe ich nicht in so einem Palast, aber sogar unser Haus am Rand der Gegend ist recht geräumig und umgeben von einem schönen Garten.

Das Zentrum der Umgebung ist Sanepa Chowk, wo sich die Nachbarschaft trifft. Es gibt eine Reihe von Läden, eine Poilizeistation (damit uns auch niemand klaut), unseren Stammsupermarkt (nur komplett mit indischen Soaps im Fernsehen) und dem Fast Food Restaurant, in das wir oft zum Abendessen gehen. Hier gibts nepali und indische Spezialitäten zu fast lächerlich niedrigen Preisen. Der Platz gibt auch der Gegend seinen Namen, hier in Nepal gibt es nämlich keine Straßennamen, aber die Plätze haben einen Namen und so teilen sich alle Häuser der Umgebung eine Adresse.


The area I live in here in Nepal is called Sanepa. It is is Patan, just across the Bagmati. Many foreigners live here and many NGOs are settled in the area. Even the UN is not far away. The neighbourhood is pretty wealthy, there are little shielded backstreets with tiny temples, a lot of green (unusual in Kathmandu) and generously built gardens with spacious houses inside.

Of course, I don't live in such a mansion but even our house in the outskirts is pretty and spacious surrounded by a nice garden.

The centre of the area is Sanepa chowk, where most of the life concentrates. There are a number of shops, a police station (so we don't get stolen), our regular supermarket (only complete with Indian soaps on the telly) and the fast food restaurant we like to go for dinner, serving Nepali and Indian favourites at almost ridiculously low prices. The chowk also gives the name to the area - here in Nepal there are no street addresses but the courts have names and all the houses in the area have the same adresses.